FRANCIA

A St. Malo es inevitable asociarla con el mar. Las razones son múltiples y creo que a nadie le escapa que se encuentra sobre el mar del Norte, en la hermosa Bretagne. Pero por distintas razones, sea que nos queda un poco a trasmano o que las navegaciones clásicas a las que aspiramos desde el sur es ir  hacia el lado opuesto  llámese Brasil, Caribe o Mediterráneo, el resto,  para una gran cantidad de navegantes, nos queda en la nebulosa. Aunque tenía algunos datos más,  como que en la ciudad se encontraba el Musee International Du Long Cours o Cap Horniers donde en un gran libro se registran los pasos de los veleros que doblan el famoso cabo, aparte de  que navegantes de esta zona habían bautizado ‘Cabo San Juan’ al extremo Noreste de la lejana y misteriosa Isla de los Estados durante el siglo XVII.

Rodeada de piedras, puntas de costa que sobresalen a modo de cabos y restingas que forman pequeñas   caletas  y salpicada de islas e islotes se encuentra el puerto al cual hay que brindarle cierto respeto por la gran amplitud de marea  (de 6 a más m.) y la bruma de la zona que obligan a una navegación prolija.

El puerto esta sobre la rivera norte de la Rance, prácticamente en frente de otra ciudad-puerto,  Dinard, también ella medieval pero sin tanta fama. Por otra parte creo que por forma de costa, se podría decir que Dinard es típica de Bretagne, siendo St.  Malo casi una transición hacia Normandía.   Se puede notar esto en las inmediaciones y por su puesto en las playas aledanas

Con el paso del tiempo la ciudad se fue extendiendo rodeando al casco amurallado, el cual fue restaurado a partir de 1945. Por ese motivo pienso que se trata de una  de las  varias ciudades que hay por el mundo donde es  solo valido llegar navegando, o por lo menos, no bien arribados, salir a navegar en las múltiples opciones posibles.

Desde el puerto deportivo , donde el espectáculo de ver varios miles de mástiles de veleros es único, se puede alquilar por un precio que oscila entre  los 160 a 250 dólares por unas 4 horas de navegación, algún   pequeño velero típicamente francés que  llevara a no más de 4 tripulantes además del skipper y a veces algún ayudante. Es la única manera posible de contemplar torres,  murallas y bastiones que dan sobre el mar, el cual, en caso de tormenta,   rompe contra altos palos clavados en la playa para que los muros no sufran el impacto directo. Hacia el fondo de la ciudad  cerca del puerto, se distingue por sus agujas el pequeño castillo, que le da su pincelada señorial. Existen otras opciones también válidas para el apresurado viajero  que es la de tomar el Ferry a Dinard o salir en  algunas de las  excursiones que cada pocos minutos parten de alguno de sus  varias decenas de puertos.

Una vez arribados y con los trajes de agua puestos si llueve o con las zapatillas náuticas y bermudas, o inclusive con algún saco sport si se quiere hacer notar, salvo que sea náutico y acompañado con su correspondiente gorra azul, se debe trasponer una de las grandes  puertas e ingresar a una típica ciudad medieval, de las que hay tantas por Europa, pero con  la gran diferencia del toque marinero en forma constante. Desde los carteles de los comercios, a las indicaciones de las calles y lo exhibido  en las vidrieras, muestran a las claras hasta donde  llega.

Recuerdo que me quede deslumbrado cuando encontramos una librería náutica, si, toda una librería. En ella solo se podía conseguir  elementos referidos a la náutica; desde libros de bitácoras, cartas, elementos de dibujo, revistas, diarios (especiales con el movimiento de buques comerciales) , novelas, relatos, historia, arqueología y etnografía marítima   y por su puesto los infaltables libros del gran Vito Dumas , dos de ellos (en ese momento)  jamás publicados en  Argentina o en realidad en español. Por su puesto que seguimos nuestro zigzagueante   itinerario, dada la rara urbanización del medioevo y la gran  profusión de bares típicamente marineros, comentando   como era que existía una cosa así y que evidentemente, desde el momento que estaba el o los dueños se debía ganar algo, salvo que fueran filántropos , cosa que descartamos inmediatamente ya que por  los precios y su pinta parecían tener antepasados  entre piratas o corsarios. Pero cual fue la sorpresa que recibimos no solo al encontrar otra librería náutica más sino varias de ellas a un promedio de una cada 300 o 400 metros, es decir casi una cada 25 a 30 bares. Cuando me refiero a bares quiero aclarar que ellos, según mi censo,  incluyen desde pequeños bodegones, a grandes terrazas y los típicos piringundines de luz roja en la puerta y todo.

Entre gran cantidad de puestos de venta de pescados y tabaco, incluyendo las pipas con las tallas más estrafalarias imaginables, fuimos aprendiendo un poco su historia. Aparentemente el inicio de esta ciudad se remonta hacia el siglo XII  cuando un grupo de bretones se refugian de una invasión normanda y un obispo emigro hacia el lugar con las reliquias de Saint Maulou. Así fue como con el tiempo  la fortaleza se declaró república independiente. En realidad, dado su carácter, los ‘maluines’ fueron navegantes avezados y especialmente combinaron esta característica con el comercio en todas sus formas.

Sus fronteras hacia el exterior era todo el mundo e interiormente eran patriotas  a su manera. Las disputas que entablaron, dada la codicia comercial que dependía del dominio de los mares, hizo que empresas totalmente comerciales terminaran en brutales  combates con piratas y corsarios, como en el caso de Le  Maire (holandés)  versus  el Vizconde de Chateeaubriand. En cuanto la corona francesa fundo la ‘Compañía Real de Indias’ en 1615 por la cual concedió el monopolio del comercio oriental, los maluines formaron la ‘Compañía Maluina de Indias que navego @por todo el mundo portando su estandarte.

Entre las paradojas que nos presenta la historia de Saint Malo esta que  entre 1695 y 1745 partieron 175 navíos hacia el nuevo mundo y el oriente, volviendo muchos de ellos por el Índico. Lo más raro es que Francia reconoce al marino Bougainville  como el primer francés en realizar la circunnavegación de la tierra entre los años 1790/92. Para lo que nos atañe en forma directa tenemos a Noel Jouin , presbítero, bachiller de la Facultad de Paris, comendador de las Ordenes Militares y ‘cura’  de Saint Malo el que el 29 de enero de 1706 al mando  del Sage Salomon , nombro  al Cabo San Juan  de la isla de Los Estados.

También otro maulin fue el primero que marco lo que serían luego las islas Malvinas. Se trató del Capitán  Fosquet al mando del navío ‘Phelypeaux’ en 1707. Siendo Bougainville el primer francés que oficialmente las toma para posesión de la corona en una expedición que partió de

Por otra parte, durante varios siglos, fue un puerto que constantemente intervenía en los conflictos con Inglaterra además de centralizar el comercio hacia y desde el Canadá  y la pesca de altura en los rendidores bancos  de Terra Nova.

Uno de los lugares claves a visitar es la Tour Solidor. Separada del casco antiguo, se trata de una fortificación del siglo XIV  prácticamente inexpugnable para los armamentos de la época. Está construida sobre un roquerío el cual divide dos hermosas caletas, en donde se han encontrado desde ánforas  griegas y antiguas anclas de plomo a restos de buques de la segunda guerra. Pero es en esta torre donde funciona el museo de Cap Horniers. Una de mis intrigas era poder ver el libro con los nombres de aquellos que doblaron el cabo. Por cierto que es bastante grande pero no así la lista de argentinos.  Me llamo la atención la ausencia de muchísimos nombres que daba por descontado que estuviesen registrados , el motivo lo desconozco.

Entre los elementos expuestos están los cofres de la tripulación donde llevaban todo lo que pudiesen necesitar. Hay trabajos en hueso de ballena, pinturas, grabados, mapas con las rutas de los veleros mercantes. En sí esta cofradía dio como terminada su misión en el año 2.000.

Desde St. Malo una excursión náutica posible es ir a la isla St. Helier  o incluso al Mont St. Michel. Este último, a unas 30 millas de distancia ya se encuentra en Normandía, y es considerada por muchos ‘la merville de l’Occident’. En realidad se trataba de un islote que estaba unido a tierra firme solo cuando bajaba la marea  (ahora lo une una carretera) , en el construyeron en distintas épocas , desde el siglo octavo en adelante , distintos oratorios , capillas y abadías . Plena de hechos históricos y orgullo de ser bastión inexpugnable durante la guerra de los 100 años, el estilo gótico del lado norte y la serie de construcciones que cubren el monte la hacen algo sencillamente increíble. Por mar el desembarque es un poco dificultoso pero el panorama general es majestuoso.

El museo internacional de Long-Cours Cap-Hornier, creado por el conservador de los museos de Saint-Malo, Dan Lailler, se encuentra en el distrito de Saint-Servan en la ciudad de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.

El museo ocupa los cuatro pisos de la torre Solidor, en la orilla del Rance, una fortificación que data de finales del siglo XIV.

Tras la destrucción de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, las donaciones, depósitos y adquisiciones permitieron constituir la colección del museo, que evoca la aventura de los Cape Horner del siglo XVII al primer tercio del XIX, el desarrollo de grandes empresas, rutas de viajes y las regiones afectadas por los viajes de larga distancia

El museo rastrea el descubrimiento del Cabo de Hornos y la vida de Cabo Horner utilizando mapas, retratos de marineros famosos, modelos de barcos, accesorios, fotos y otros testimonios de la vida de los marineros.

Numerosas maquetas, instrumentos de a bordo, objetos modelados por los marineros durante sus travesías o traídos en memoria de escalas lejanas hacen posible soñar con estos extraordinarios viajes en los magníficos veleros de finales del siglo XIX y principios del XX que fueron cargue el nitrato de Chile, madera y trigo de California o Australia, níquel de Nueva Caledonia.